В зависимости от чего менялся крой одежды

Актуальность темы исследования. В наше время проблема моды очень актуальна. Мода отражает черты личности. "Лучше умереть, чем быть немодным" - мысль, отражающая настроение большинства.

Костюм является достаточно сложным социокультурным образованием. Он включает в себя не только одежду, но и украшения, грим, прически, аксессуары и тому подобное. Костюм тесно связан с человеком, его телесностью и личностными характеристиками. Можно констатировать, что костюм не только форма, но и процесс, который происходит в социокультурном пространстве; не только вещь, но и часть человеческой личности. Создавая визуальный образ личности, костюм не только отражает культурное и социальное положение общества, но и меняет социальные роли.

Целью нашей работы исследовать изменения, произошедшие в крое и внешнем виде костюма с период с Х-XVI века.

Изложение основного материала: Раннефеодальная культура, обозначенная идеологией христианства, формируемая под контролем церкви, значительно отличалась от античной, хоть частично и использовала римское культурное наследие.

Основными материалами, которые использовали для изготовления тканей, в то время были лен, конопля и шерсть. Причем верхнюю одежду шили преимущественно из шерстяных тканей, которые изначально не были качественными и не отличались тонкой обработкой (4). Шелк, который появился не ранее VIII в., в течение всего периода был предметом роскоши, доступным лишь верхушке феодального общества.

Большинство тканей были безузорними, одноцветными, реже их украшали простые узоры в виде небольших кружков, ромбов с точками, крестиками, четырехлистниками, равномерно расположенными по полю ткани. Каймовочная орнаментация византийского типа в костюмах феодалов была очень, также очень распространена. Мотивами орнамента на таких полосах были несложные геометрические узоры или стилизованные, схематизированные растительные формы.

Цвета феодальной одежды были яркими, «чистыми», но не разнообразными. Наибольшей популярностью пользовался любимый еще «варварами» красный цвет сочных огненно-красных; тускло-красных; карминовых оттенков, а также небесно-синие, травянисто-зеленые или изумрудные тона. Только желтый цвет имел ограниченное применение, поскольку его считали цветом страстей и ненависти (5).

Раннее западноевропейское средневековье, характеризуется исключительным распространением глухого, накладного типа одежды- плотна которое закрывало все тело.

Основной мужской одеждой всех классов феодального общества Западной Европы была короткая, до колен, туника-кота с длинным, до запястий, сплошь кроеным рукавом. От позднеримской туники кота отличалась прежде всего тем, что в нижней части ширина ее постепенно увеличивалась и к X в. приобрела почти круглую форму, падая многочисленными складками, которые образовывали по подолу зигзагообразную линию. Коту всегда опоясывали узким поясом, а поверх него делали напуск, что почти всегда закрывал пояс.

Как правило, все коты имели внизу небольшие боковые разрезы, а шейный вырез (полукруглый и квадратный) - небольшой грудной разрез, преимущественно с левой стороны. Длинные цельнокроеные рукава, в общем узкие, в плечевом и локтевом суставах имели расширенный до проймы крой, так что только ниже локтя рукав плотно прилегал к руке. Когда рукав нужен был узкий до самого плеча, по шву под мышкой делали разрез. В поздний период появились и вставные рукава, причем их нередко пришивали каждый раз, когда одевали, меняя, таким образом, их цвет и ткань. Котой, собственно, и исчерпывается вся основная верхняя часть мужского костюма.

Обязательным элементом костюма всех слоев населения остались плащи. Основной тип их - это хламида (или палудаментум), то есть короткий или длинный плащ, который носили накинутым на левое плечо и застегнутым фибулой или завязанным у правого плеча. Однако этот плащ уже был преимущественно полукруглого кроя.

Застегивания или завязывания плаща в центре под шеей в мужском костюме X-XI вв. встречалось значительно реже, чем в женском. Исключение составляли обычный короткий народный плащ, когда его одевали с капюшоном и застегивали спереди, и "варварского" типа плащ из звериных шкур с завязками под шеей, который долго хранился среди скандинавов (варягов).

Основу женского костюма составляло такое же, как и у мужчин, туникообразное платье с узкими длинными рукавами, которое тоже называлось камиза и кото. Существенная разница была только в длине (у женщин, как правило, полной, то есть до косточек ступней, а в конце периода - даже до земли). Кроме того, бывший далматик превратился в очень распространённую верхнюю одежду, получившую название платье-роб (1).

Период с XII по XV в. для большинства стран Западной Европы - время наибольшего развития феодального способа производства. Это время так называемого развитого средневековья, которая открывалась крестовыми походами XI-XIII вв. и заканчивалась большими географическими открытиями конца XV в.

Уже с конца XII в. и особенно в XIII в. феодальная знать прибегала к украшениям костюма знаками своего "благородного" происхождения, заимствованными из родовых гербов, которые были на щитах рыцарей. На плащах-мантиях и верхнем одеянии обоего полов, которые начали вышивать гербовые, так называемые геральдические, фигуры.

Вывод: Средневековье не было благосклонно к мужской моде, ее расцвет начался лишь с эпохой Ренессанса. Элегантным мужчиной был кардинал Чезаре Борджиа, брат знаменитой Лукреции Борджиа. Он носил плащ из золотого сукна, обшитого рубинами. Другим, не менее известным знатоком элегантности был французский король Анри III.

Эстетическим идеалом позднего Средневековья был уже не воин-крестоносец, а олицетворением мужской красоты был изящный молодой человек в полотнище (юбке), которое укоротилось до такой степени, что летописец времен Максимилиана I с горечью замечал: «Человеческое безумие не знает границ. Носят такие короткие полотнища, которые не закрывают ни переда, ни зада».

Женская мода в Италии была достаточно смелой, проповедники осуждали женщин за декольте. Высота каблука достигала 20-30 сантиметров. В моде был тип стройной светловолосой женщины с кожей цвета молока.

Итак, в рассматриваемый период в костюмах происходила борьба двух тенденций: а) попытки скрыть тело под одеждой, нивелировать его формы, то есть тенденция, связанная с господствующим в средние века христианским религиозным мировоззрением; б) стремление выявить в костюме фигуру человека, подчеркнуть природные формы ее тела, то есть новая тенденция, зародившаяся в феодальном городе в условиях нарастающей борьбы против навязанных религией противоестественных форм жизни.